风情万种的北海，北部湾畔的明珠
沿着海岸线看海湾走沙滩，是十分惬意的事情。倒不是只剩下北部湾没去过，而是距离那里确实遥远。从渤海湾到北部湾，得穿越大半个中国。何况，还多次擦肩而过，所以念想更多一些。再次抵达桂林，下决心看一看北部湾，还因为涠洲岛，便选中了北海。
做旅游的朋友建议说，北海城市比较小，适合自由行。本来也做了攻略，预订好酒店，打算悠哉悠哉转一转。只是，拉着行李辗转于车站、酒店、码头，可不是一般的麻烦，还是选择了一家旅行社，行程交由他们去安排。事实证明，远比自己折腾方便了许多。
酒店位于侨港镇，办完入住手续，就接到了导游的电话，敲定好行程安排，还建议去风情街转一转，晚餐可以在那里吃，并发送了定位。桂林和北海本是两种气候，上车时是春天，下车即是夏天，倘若不是接站车里的空调，早就汗流浃背了。洗漱，换衣服，走出酒店，寻找那条风情街。
发现一家面馆，显示来自大西北，欣然走了进去。在桂林期间一直吃自助餐，没有西北风味的面食。充满期待中尝了一口端上来的面，失望从舌尖传遍全身，简直就是一碗让咸咸的海风吹了个透彻的面，是一碗模样疑似缺乏西北气息的面。也罢，看店家年龄不大，压根儿不像是传说中的厨子，应是没有找到更合适的门道，租一间小屋子经营快餐式面条，没有多少人会在味道上过分苛求，祝愿他们生意兴隆吧。
遇见许多人迎面走来，还有光着脚丫子的，便知他们身后是海滩。没有蓝天，大海也不是传说中的蔚蓝，密密麻麻的游客令人忘却了身处疫情时代。脚下的沙子，细而绵软，应是以往走过的沙滩里最细腻的。大老远过来不是为了玩沙子，没有脱下鞋子去体验，而是沿着堤岸上的水泥路往前走，寄希望于阳光冲出云层照射沙滩和海面时的旖旎景象。走出好远，等待好久，挤出乌云的太阳羞羞答答，只是在远处的海面反射出一片亮光，只能期待观赏“天下第一滩”了。
第二天的行程，是跟着导游走。说好的游览冠头岭，不成想被他拉到半山腰停下来介绍一番就算完事了。光线也不是很好，即使到了最高处也没啥意思，索性不计较。接下来是北部湾广场。经过那排王棕和巨大的大榕树，来到“南珠魂”雕塑跟前。作为南珠之乡北海的标志性建筑，号称“广西第一城雕”，由三面一体的珍珠贝和喷水池以及骑乘海鱼的珠女、骑乘海龟的青年、骑乘海马的渔翁等群雕组成，象征大海、珍珠、劳动者的主题，代表着两千多年历史的南珠文化经久不衰，渊源流传。贝壳当中镶嵌的不锈钢珍珠，有说直径1米的，也有说1.4米的。这些，是查资料得知。然后，被导游领进珍珠店里。权当一种体验，先后进了两家，零消费。
游览老街，是北海之旅重点之一。并非被洋气和古老所吸引，无论是汉口、上海以及宁波的外滩，还是天津五大道、厦门鼓浪屿等地，都有类似的建筑与街道，而是想身临其境了解老街的前世今生。据称，街道始建于1821年，由最初200米扩至1.44公里，最吸睛的是骑墙式建筑，真正形成时间是1927年前后。厦门中山路就是上世纪20年代华侨回乡集资兴建的骑墙式建筑，规模与大气远在老街之上。骑楼建筑渊源可追溯至希腊帕特农神庙，这是欧洲主流建筑风格之一。也就是说，这种欧陆风情是华侨带回来的。相比天津五大道，那里的洋楼才是典型的中西合璧，不仅有各种西式形制，还掺杂着中式元素，因此享有万国建筑博物馆之誉。沿着街道溜达了一段，鳞次栉比的店铺，盛开的鲜花，停放的摩托车，洋溢着浓郁的商业和生活气息，令人眼花缭乱。根据导游提示，找到“陆姨虾饼店”品尝了虾饼。午餐时让导游安排了酸笋米线，远比风情街那碗面条吃得过瘾。
漫步银滩，是北海之行的重头戏，特意预留一个下午的时间。乘坐摆渡车绕了一圈方才进入银滩公园，应是“潮”雕广场施工之故，也给摆渡车贡献点银两。据称，银滩名扬四海，不仅因为绵延24公里、滩宽在700至3000米之间的广阔，还因为水美、沙美以及阳光和空气。天空依然不蔚蓝，阳光朦胧而不明媚，软软绵绵的沙子倒是柔和如缎，却没有传说中的如雪晶亮，也没有海水澄碧养眼令人醉。遥想从海南到大连的海岸线上，游览过许多著名海滩，应该是各有千秋吧，银滩还不是独领风骚者。别具一格的，倒是那座“潮”雕。直径达20米象征南珠的镂空钢球，手持麦穗飘然舞于空中的7位采珠少女，汹涌的海潮图纹，大胆、夸张、宏阔而典雅，与“南珠魂”遥相呼应，表达了北海人对南珠的喜爱，对大海的崇拜，见证着北海的繁荣与沧桑。还据说，不仅有过“亚洲第一钢雕”之誉，还有“亚洲第一大音乐喷泉”之说，只是没有机会见识其美轮美奂的展示了。
毕竟是以观光为主，没有那份闲情亲密接触沙滩与海水，游览银滩总共一个半小时。没有流连忘返的感觉，打电话让导游送回酒店休息。剩下的时间，自个儿游览侨港及其风情街。作为“中国陆地面积最小的镇”，侨港有着自己丰富的内涵和美丽的故事，侨港的居民更有自己难忘的经历和对未来美好的期待。在充满异域风情的主干街上转了转，显眼的越南乃至东南亚货的招牌，更彰显了摊主或许跟那些地方还有着千丝万缕的联系。尽管不曾相识，脑子里却浮现着他们当年遭受驱赶而颠沛流离回归的画面。所以，有人说侨港是“海上漂来的部落”。还走进海味批发城和水产蔬菜市场参观，没有多大的胃口品味，饱眼福长见识是必须的。美食街附近的港湾里泊满了大大小小的渔船，疑似在海南陵水见过的疍家渔排。疍家文化也算是北海本土文化之一，许多疍家人都已洗脚上岸定居了。
坐在大排档里吃着晚餐，回味着北海之旅的点点滴滴。一街一滩一岛，乃北海旅游景点之精华，只等着乘船前往涠洲岛了。这些年，北海除“传销重点整治城市”的帽子之外，是我国继海南之后又一节假旅游热点城市，连续多年上榜“中国十大宜居城市”“中国十大避寒旅游城市”，与珠海、威海、厦门齐驾并驱，跻身“三海一门”行列，势头在北部湾地区独占鳌头。事实上，作为一座城市，北海的历史不算悠久，坊间盛传的民国时期设市不过是个合浦县所辖的市，也就是相当于现在台湾岛上乡镇一级的市罢了。建国后，时而合浦县领导的北海镇，时而地市级的北海市，不仅先后归属广东和广西，还曾被降为县级市，乃至合浦县所属的北海人民公社，以及湛江专署管辖的县级镇，后来又恢复县级市乃至地级市建制。如此这般，在神州大地上恐难找出第二个。但是，缘海而生、伴海而兴的北海，依然凭借其顽强的生命力崛起于北部湾畔，尤其是赶上了中国走向海洋、推进一带一路倡议的好时候，她的明天必将更美好。